1W급의 방열판 달린 LED를 위한 정전류 회로를 시도.

 

 미니멀리즘을 추구하기 위해 2N7000을 저항대신 사용했다. 병렬이라 2.5~3옴의 저항을 가진다.

 0.7 / 2.5 = 0.280mA라는 공식으로 이론적인 전류량이 나온다. R13은 그냥 1K로 했다.

 Q10은 아무런 NPN 트랜지스터를 사용하면 된다.

 테스트에서는 대충 300mA대의 전류가 측정.

 

 MJE3055T는 약간 발열이 생기니 방열판을 달아주면 미지근하다. 1W의 LED는 대충 60도 정도의 발열이 있는 것 같다. 

 뜨거워서 오래 못만지고 손을 떼는 정도의 온도가 된다.

 

 수명이 아주 길다고 했는데 얼마나 버티는지 테스트를 해봐야겠다.

 

(편집) 여러가지 테스트를 해보는 중에 효율에 의문이 생겼다. 300mA 1W LED 1개가 밝기는 하나 30mA 0.1W 10개보단 효율이 떨어지는 듯. 일반 전원 아답터에서 다시 정전압 5V로 만드니 총소비 전력이 3W로 찍힌다; 1W LED인데...

 

(편집) FET 게이트 전압 부분을 수정. 전압에 따른 너무 낮은 RDS값이 나오지 않게해서 전류를 낮추도록 했다. 항상 5V이하의 전압이 게이트에 인가된다.

 

(편집) 실패한 OP AMP로 전류를 제한하는 회로.

11m옴의 FET의 D-S 전압값을 전류 측정에 사용하는데 실패했다. 하단에 3W 낮은 저항을 달아서 해야되는 것 같다. 대충 12kHz로 조절 스위칭을 한다. 대충 조절은 되는데 전류값을 지금 내가 가지고 있는 전류 측정기기로 조절하는게 불가능해서 전류가 제한되는지 알 수가 없었다. 그래서 실패한 회로로 남겨두기로 했다.

 

OP AMP 구현에서는 스위칭 off 때 전압이 최대가 되는걸 깜빡해서 지웠다. 말단에 저항을 다는게 가장 이상적인 듯.

 

대충 다시 만든 LED 전류 드라이버 회로.

 R2에 병렬로 연결한 C1는 필수다. C1이 없으면 100kHz넘게 스위칭하는 상태가 나타나는데, 연결해주면 40kHz 정도의 스위칭 상태가 된다. 임계 전류값인 300mA를 0.3 * 3.9 = 1.17로 제한한다. 마침 LED의 전압 강화가 비슷해서 대충 맞출 수 있게 만들었다. R7을 늘려도 주파수가 감소한다.

 3.9 3W를 사용한 이유는 시중의 권선저항 중 제일 싸게 팔고 있다.

 Q2는 FET를 쓰던 TR을 상관없다. FET를 사용할 때 좀 더 낮은 전압에도 동작하게 하려면 논리레벨 FET를 사용하면 된다.

 

완성된 회로. 5V에서는 1.2볼트 정도가 D1 D3에 걸린다. 1.17v을 필요로 하는 부분에 대충 만족. 3W 소비전력 문제는 전원부에 있는 듯. R2값에 따라서 발생하는 주파수에 변화가 있을 수 있다. 이 회로 구성에서는 대충 16kHz로 변화가 생긴다. R2에 병렬로 0.1uF을 달면 13kHz정도로 낮아진다.

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 바이오스 업데이트를 통해 많이 안정화되었지만 더 안정화가 필요할 경우라면 tRCDWR 값을 +1 해주면 되는 것 같다. tRCDRD는 전혀 안정화에 도움이 안되었고, tRCDWR 값을 수정해야 도움이 되었다. tRP나 tRAS값을 증가시키는 것보다 나은 듯.

 tRCDWR은 tRCDRD값을 같은 값으로 만들어서 tRCDRD값은 따로 수정하지 않아도 된다.

 

 메모리칩에 따라 다르겠지만 여튼 마이크론 램칩을 사용한 모듈에서는 그랬다.

 

 라이젠 1000번대의 문제인가? 라이젠 3000번대 나오면 갈아타야겠다 =ㅅ=;

 

 메모리 문제이거나 Wake up쪽에 문제인 듯, 자주 sleep모드로 떨어졌다 깨어나면 확률적으로 문제가 가끔 생긴다. 왜 메모리 오류인지는...

 

 역시 갈아타야겠다.

 

 임시적으로 절전모드가 아닌 최대 절전 모드를 사용. 둘의 다른 점은 절전모드는 램에 데이터를 남겨두는 방식이고, 최대 절전 모드는 하드디스크에 이미지 파일을 만들어 메모리 내용을 저장하는 방식.

 

 하이브리드 절전 모드 전환 설정은 수동으로 해야한다.

 

 전원 설정에서 램에 내용을 그대로 두는 절전 모드를 사용 안함으로 하고, 하드디스크에 내용을 저장하는 하이브리드 절전을 켜고 시간을 설정한다.

 

 (편집) 메인보드의 바이오스의 문제인 듯. 다른 메인보드에서도 다른 증상의 문제가 발생한다. 이미 해결된 베타 바이오스들이 있다는데 다음 바이오스 업데이트에서는 해결되기를 바랄 뿐.

 그때까지는 최대 절전 모드를 사용하는 것이 좋을 것 같다.

 

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 윈도우즈 로딩 이후에 갑자기 락업이 발생.

 다시 설치하면 쉽지만 다시 다 설치하는 방법도 있으나 다른 방법으로 해결하는 방법을 찾았다.

 물론 이전에 윈도우즈 설치가 문제가 없는지 sfc /scannow로 체크해야 한다.

 

 윈도우즈 설치에는 문제가 없었고 이벤트뷰어로 내용을 찾으니 CDPUserSvc라는 이름이 붙은 서비스 중에 하나가 30초 동안 응답이 없는게 있었다.

 

 대충 검색을 해보니 해결하는 방법은 서비스를 종료시키는 방법이라고 되어 있는데, 종료시키려면 오류가 나서 안된다. 그래서 다른 방법을 찾아보니 방법이 있었다.

 

 관리자 모드로 실행시킨 CMD의 창에서

sc config cdpusersvc type= own

 라고 해주면 된다.

 

 레지스트리를 바꾸는 방법도 있으나 추천하지 않는다. 뒤에 "4" 값을 "2"로 하면 되돌려진다.

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDPUserSvc /v "Start" /t REG_DWORD /d "4" /f

 레지스트리를 수정하면 다시 부팅하면 로그인을 할 수 없다는 창이 뜨고 모든 사용자 임시 계정으로 로그인된다.

 윈도우즈 바탕화면이 휑한데 이건 완전히 날아간게 아니고 임시 계정이라서 그렇다.

 계정 로그아웃을 하고 다시 로그인하면 아무런 문제가 없이 다시 계정에 로그인 된다.

 

최근 업데이트 고쳐진 글꼴의 사용자 정의 문자로 인한 윈도우즈 부팅시에 블루스크린 문제로 몇몇 내용이 살짝 망가졌었나부다.

 

  (편집) 레지스트리 변경을 해야 락업이 사라지는 것 같다. 윈도우즈의 이 서비스 하나가 문제인 듯.

 

 (편집) 확신할 수 없는 문제인게 바이오스를 다시 업데이트하니 나아졌다. 바이오스쪽이 조금 이상하기도 했는데 그 문제였던 듯. 다시 문제가 생기는지 기다려봐야겠다.

 바이오스 문제가 맞았던 듯 한데 일어난 이유는 알기가 힘들다. 전원이 끼워진게 살짝 헐겁긴 했는데 그것 때문이라곤 보긴 힘들고. 우주의 기운이었나?

 바이오스 문제 아닌 운영체제 문제. 단지 증상이 달랐을 뿐.

 

 (편집) 바이오스 플래시를 다시 했는데 다시 좋아졌다. 증상이 모호해서 이걸 딱히 어느 쪽이라고 말하기 어려운데, 바이오스 플래싱으로 증상이 변화하는걸 보니 바이오스쪽 문제인 것 같다. 다만 애매모호해서 확실히 그 문제라고 말하기가 힘들다. 설마 램전압?

  램전압도 아니었다. 그냥 바이오스 문제인 듯. 윈도우즈 커널단의 GDI 관련 기능에 락업이 있는 것 같고, 이전 바이오스로 다시 플래시해서 테스트.

 

(편집) 4월 윈도우즈 업데이트 문제 때문이라는 내용을 찾음. 현재 공공연한 문제인 듯. 여튼 바이오스 다운그레이드로 부팅하고 항상 발생하던 프리징을 잡았는데 뭔가 신기할 뿐.

 

(편집) 다시 프리징 문제가 발생. 바이오스 다운그레이드는 그냥 빈도를 낮출 뿐 완벽한 방법은 아닌 것 같다. 4월 윈도우즈 업데이트의 문제가 맞는 듯.

 

(편집) GUI 프리징 문제가 5월 누적 업데이트에서 해결됨. https://support.microsoft.com/ko-kr/help/4495667/windows-10-update-kb4495667

 

https://support.microsoft.com/ko-kr/help/4495667/windows-10-update-kb4495667

쿠키가 사용되고 있지 않습니다. 쿠키를 사용하고 페이지를 새로 고치세요.

support.microsoft.com

(편집) 다시 바이오스를 최신으로 다시 되돌리고 문제가 없는걸 확인.

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정전류 회로를 응용해서 간이등이 하나 필요해서 제작. 그림은 간단하게 2단만 했지만 실제론 5단을 붙였다. D10, D12는 고휘도 LED를 사용.

R11의 전압 강하가 심한지 Q6의 베이스에는 3.6v가 아닌 2.6v가 찍힌다. 0.7v 전압 강하 때문에 1.9v가 이미터 쪽에 걸리고 저항 100오옴으로 나누면 대충 19mA가 흐른다. Q6는 그냥 아무런 NPN 트랜지스터를 쓰면 된다.

 

 빛을 확산 시켜주는 가리개가 없는지 묻지마 휴대용 LED 등보다 더 밝은 빛이 나오고 발열도 거의 없다.

 더 밝은 빛에 만족 중.

 

 만들 때 주의점은 D8과 D9에 전압이 걸리는 것에 신경써야 한다. 되도록 많은 전압이 걸리게 하려면 빨강을 사용하고 녹색도 괜찮으나 노랑은 피해야 한다.

 

(편집) 트랜지스터의 hfe값이 얼마나 영향을 끼치는지 실험. 2N2222A보다 높은 최소 hfe 200의 BC547B를 사용해서 테스트를 해보니, D8과 D9가 살짝 켜지는게 보인다. 낮은 베이스 전류로 D8과 D9에 켜지는 충분한 전류가 나오는 듯 하다. 그러나 고휘도 LED(D10과 D12 부분)를 3개 정도 연결을 하니 인지하지 못할 정도로 희미하게 켜진다.

 

 

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x96mini tv box

기타 2019.03.28 16:34 |

 무슨 생각을 했는지 몰라도 갑자기 라즈베리파이 보단 나은 미디어 박스를 찾아보자고 하다가 그냥 싼맛에 구입한 티비 박스. 그런데 역시 싼맛이라는 한계는 존재한다.

 안드로이드 지원까지는 괜찮은데, 너무 싼맛의 제품이라 720p가 한계다. 물론 1080p도 가능하지만 높은 온도로 수명을 갈아먹는다.

 

 원래 내장된 펌웨어를 지우고 새로운 twrp 방법으로 업데이트가 가능한데 이게 좀 번거롭다. USB툴은 윈도우즈 드라이버 때문에 장치를 인식하지도 않아서 한번도 시도해볼 수 없었고 sdcard 방법론이 가장 쉬웠다.

 atvexperience던가 하는 롬은 아예 오류가 나서 사용할 수 없다.

 

 3개 정도의 커스텀 펌웨어로 시도해 본 결과 모두 완벽한 것은 없고 장단이 있다.

 

 x96mini fine mod - 1080p 가능. 넷플릭스 미포함. 1080 화면을 보여주나 지속적인 높은 온도에 절망했다.

 https://mega.nz/#!xaYUGYYT!iiiKW6MGSlt0AqaI1Lo-tmiuobyeEHC05bphfDE5kA0

 

 x96mini port from mbox - 720p. 넷플릭스 미포함. 나름 빠르고 큰 문제는 없었다. 75정도의 온도가 평균인데 80도도 금방 다다른다.

 https://mega.nz/#!ofQCQQxI!V4fd4upY959YtHA8j2WjUG5lHpspDLggt5G9RnRidkM

 

 tx3 mini custom. 넷플릭스 포함. 그러나 너무 렉이 걸려서 사용하는데 번거롭다. 해상도 조정이 가능하나 화면이 잘려서 나온다. 그리고 리모콘의 마우스 버튼 기능이 작동하지 않는 것 같다. 마우스를 쓰면 되지만 가끔 불편할 때가 있다. 그래서 별로 추천하지 않는다.

 https://mega.nz/#!lKRR3YBY!Ag7VhSB6a1UfmzIUV_racvNyleU07q1K-LSbs7ZZ39E

 

 이들은 모두 러시아 쪽 어느 포럼에 있는 mod 펌웨어들이다. 처음 UI문자가 키릴어로 나오는데 설정에서 지구 아이콘을 선택하면 한글을 볼 수 있다.

 커스텀이 아닌 순정 펌웨어에서도 처음 설치시에는 새로운 구글 계정을 만들 때 성별 입력란을 클릭해야 하는데 마우스가 없으면 힘들었다.

 

 이들 모두 펌웨어에서 유튜브 라이브스트리밍은 볼 수가 없다. kodi쪽 애드온으로는 볼 수 있기는데 여전히 그쪽에서도 DASH 지원이 없어서 반쪽 라이브 스트리밍만을 지원한다. kodi 17버전이라면 애드온 설정에서 InputStream이 비활성화 되어 있는 것을 활성화시키면 DASH 기능이 활성화 된다. Fine Mod는 kodi 구버전 같았는데 기억이 안난다.

 

 다른 Naked Android 버전도 시도해봤는데, 글꼴이 중국어 일본어는 들어갔는데 신기하게 한국어만 없었다. 사용하기 힘든 롬이라 제외.

 

 온도는 83도 정도를 항상 웃도는 것 같다. 68도를 최고점으로 찍던 라즈베리파이 2에 비하면 상당히 높은 온도. 단지 조금 더 나은 점은 H265지원 정도.

 

 사용 만족도는 라즈베리파이 2가 더 나았다. 운영체제가 안드로이드라는 장점이 이런 저가형 티비박스에서는 단점이기도 한 듯.

 

 펌웨어 출처 : https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=936891&st=2060

 

 

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간단한 레벨시프터.

기타 2019.03.23 16:27 |

 우연히 트랜지스터 내용을 보다가 FET를 이용한 레벨시트터를 발견.


http://www.hobbytronics.co.uk/mosfet-voltage-level-converter

 


 Low level의 신호가 0이면 Q5가 ON이 되어서 High쪽 신호가 0이 되고,

 Low level의 신호가 1이면 Q5가 OFF가 되어서 High쪽 신호가 1이 된다.


 High level의 신호가 1이면 Q5는 기생 다이오드에 전류가 흐르지 않아서 Low쪽 신호가 1이 되고,

 High level의 신호가 0이면 Q5는 기생 다이오드에 0.7v 전압이 인가되어 Q5를 ON 상태로 만들고 Low쪽 신호가 0이 된다.


 3.3v <-> 5v 신호 레벨 시프터를 만드는데 좋은 방법으로 ESP8266이나 ESP32등의 신호 입출력을 보다 수월하게 만들 수 있다.


 800kHz 의 클럭 속도에 맞을려면 5v쪽의 저항은 1k정도가 되어야 한다. 대충 2.2k 정도면 대체적으로 필요한 빠른 스위칭 속도를 만들 수 있다.






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라이젠의 메모리 오버클럭 가이드란게 새로 올라왔다. 긴 내용은 길어서 생략하고 팁 만 찾아봤다.


https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Ryzen_Memory_Tweaking_Overclocking_Guide/7.html



개인적으로 메모리는 안정성이 가장 중요하다고 생각.


대충 내용을 간략하게 적는다면,


 - 제대로 부팅을 하지 않거나 BSOD가 일어나면 ProcODT와 RTT 저항값의 설정이 필요하다.

 - 어쩌다 한번씩 일어나는 오류는 tFAW를 tRDDS * 4 <= tFAW <= tRDDS * 6 의 범위에 설정하고, tRDDS 값을 1이나 2를 증가시키거나 혹은 tRTP값을 1/2 tWR~ 12 사이의 값으로 설정한다.

 - tRCDRD와 tRP를 1증가시키면 안정성이 늘어나고 메모리 필요 전압값을 낮출 수 있다.

 - VDDP는 시스템 안정성을 증가시킨다. 855~950mV 사이로 설정하고, 설정할 땐 10에서 15mV 단위로 증가시킨다.

 - RTT_PARK나 ProcODT의 높은 값은 안정성을 증가시킨다.

 - 권장 CLDO_VDDP값은 다음과 같다. 기본값 (850 mV), 950 mV, 945 mV, 940 mV, 915 mV, 905 mV, 895 mV, 865 mV, and 840 mV. 이 값을 메모리 클럭에 따라 신호 범위가 달라지는 것으로 대부분 일부러 손댈 필요가 없다.

 - CAD_BUS 값은 2개 램 장착일 땐 24 30 24 24, 4개 램 장착일 땐 24 20 24 24 값이 유용한 값이다. 이 설정으로 살짝 효과를 본 것 같은데 확실하지 않아서 그냥 그대로 사용 중. 대부분 램이 2개라서 30값이면 될 듯.


 대충 이 정도가 쓸모있는 팁인 것 같다.


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LED 정전류 드라이빙

기타 2019.03.21 12:43 |

 정전류 회로를 접근해본 만들어보는 또다른 회로.




제너와 LED 2개로 각각 고정전압을 만든 회로인데, 앞의 제너를 이용한 회로는 내가 가지고 있던 제너 다이오드가 3.6v 정전압이 나오는 70mA 조건을 충족하지 못해서 9v에 19mA 정도가 나온다. 전류를 늘리려면 R6를 낮추면 된다.


 제너 다이오드로 만든 회로는 그러한 이유 때문에 전압에 다른 전류 크기의 변화가 살짝 있다. R5 저항값을 낮추면 되는데 전력소비가 늘어나는 것 때문에 그냥 하지 않았다. Iz가 낮은 제너 다이오드를 사용하면 되는데 나중에 시도해봐야겠다.


 두번째는 LED 2개로 3.6v를 만드는 꼼수를 사용. 그 꼼수 LED가 항상 빛을 발산한다는 단점이 있다. 하지만 전압에 따른 고정적인 전압을 만드는데 최고다.


 D4,D7에는 특별히 전압값을 생각하지 않고 그냥 LED의 정격 전류값만 생각하면 된다.



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TAG led, 정전류

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FreeSerf 0.3 업데이트

기타 2019.03.16 19:34 |

 FreeSerf 0.3 업데이트가 있었다.

 예전 0.11에 비해 좋아져서 이제 load가 된다.

 https://github.com/freeserf/freeserf/releases


 그리고 0.3 이후에 약간의 몇몇 성능 향상 패치가 있었는데, 아직 원래 소스코드 배포쪽엔 아직 포함되지 않았는데,

 그걸 적용해서 컴파일한 fork 가 또 있었다. 1만6천명의 serf의 대형맵 게임에서 문제가 없도록 성능 패치가 되었다.

 


 32비트 인스톨러



 64비트 인스톨러

https://ci.appveyor.com/api/projects/jonls/freeserf/artifacts/FreeSerf-x64-Release.exe?branch=master&pr=false&job=Configuration%3A%20Release%3B%20Platform%3A%20x64

 

 간단히 다시 게임 키를 나열하면,

 1~5 : 패널의 기능을 대신함.

 b : 건물 지을 수 있는 정보 오버레이 표시.

 TAB, shift-TAB : 알림 이동, 이전 위치 복귀.

 +, - : 게임 속도 증감

 0 : 게임 속도 리셋

 p : 게임 일시 정지

 j : 플레이어 스위치

 F10 : 게임 다시 시작

 [ , ] : 화면 줌



 이는 리메이크라서 기존 게임 데이터 파일의 필요하다. abandonware에서 검색하면 나오는데 거기서 SPAU.PA라는 파일이 필요하다.


 https://www.myabandonware.com/game/serf-city-life-is-feudal-21o



 

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 열전대 같은 것을 사용하지 않고 만들 수 있는 간단한 온도 센서가 있다.

 열 변화에 선형적이기도 해서 복잡한 저항치 변화의 계산이 필요없는 것도 특징이다.

 하지만 25도를 기준으로 온도 시작점을 찾아야 하는게 약간 번거롭다.


 1N4148의 양쪽에 1mA 정도를 흐르게 해주면 다이오드에 걸리는 전압이 온도 변화에 반응하는 온도 측정 기능을 사용할 수 있다.

 온도 섭씨 1도당 -2mV정도의 상당히 낮은 전압의 변화로 10비트 ADC에서 읽을려면 약간의 배율이 필요하다.

 다이오드에 걸리는 전압이 1V를 넘지 않을 것으로 가정해서 각각 전압에 따른 배율을 3배, 2배 정도로 구성했다.


 배율로 둘 모두 약 2mV의 값에 1~2의 ADC값을 가지게 되고, 대충 1당 섭씨 1도의 변화를 보이는 것으로 측정할 수 있다. 단, 소수점 아래의 오차 때문에 온도 변화에 완벽하게 수치가 맞지 않을 수 있다. 대충 관심있는 특정 온도를 두고 변화값을 체크하는 용도로는 좋을 것 같다.

 그리고 1가지 더 문제는 LM358은 입력 전압보다 1.5낮은 전압이 나온다. 그래서 어느 온도 상한은 측정할 수 없다. 그리고 높은 온도를 측정하는데는 좋지만 낮은 온도는 하단이 OP-AMP출력 최고값으로 제한된다.


 몇몇 이런 주의점을 감안한다면 어느 정도 특정 온도 범위를 체크하는 온도 센서를 아주 간단하게(?) 구성할 수 있다.


 다이오드가 없는 경우 메탈케이스에 들어간 트랜지스터를 사용하면 되는데 B와 C를 다이오드처럼 구성해서 그 전압값을 다이오드처럼 측정하면 된다.


(편집) 배율 및 몇몇 설명을 수정.

(편집) 정전류 회로로 구성. 전압에 관계없이 1.1mA 정도가 흐르게 구성됨.



(편집) 1.1v의 AREF로 ADC값을 얻어내도록 수정. 다이오드에 걸리는 전압은 0.7v 낮아서 문제가 안된다. ADC정밀도를 높이기 위해서 외부 레퍼런스 전압을 사용. AREF를 1.1v로 하면 1.074mV의 정밀도를 가진다.



Posted by 파르셀수스

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